Von Rundu aus machen wir uns also auf den langen Weg zurück nach Kapstadt – erst nach Windhoek, wo wir (leider) unser schönes Riesengefährt gegen das braune mit den schlechten Reifen (aber wenigstens mit neuem Ersatzreifen) eintauschen müssen, dann weiter nach Süden. Wir machen Halt beim “Quiver Tree Forest”, der einen ganzen Haufen dieser interessanten Bäume beherbergt. Die Äste wurden wohl früher dazu verwendet, um Köcher für Pfeile herzustellen, daher der Name “Köcherbaum”. Wir dürfen dort außerdem der Fütterung der hauseigenen Geparde beiwohnen, sehr beeindruckende Tiere!

Weiter südlich begegnen wir Barbara und Stefan, die vor ein paar Jahren für ein ganzes Jahr in Afrika herumgereist sind und sich gleich bereiterklärt haben, nach unserer Rückkehr als Anlaufpunkt für einen Erfahrungsaustausch zu dienen. Wir kommen bestimmt darauf zurück! Wir treffen sie in einer Gegend Südafrikas, die neben einigen Weinbergen auch wunderschöne satte Wiesen zu bieten hat – für das Auge eine schöne Abwechslung nach der kargen Landschaft Namibias.

Schlussendlich – Kapstadt. Die Stadt, die uns unsere ersten Eindrücke von Afrika verschafft hat. Wir schlafen wieder im gleichen Backpacker, sogar die selben Stockbetten stehen für uns zur Verfügung! Es ist fast ein bisschen wie nach Hause kommen. Aber nur fast. Nun heißt es, Vorbereitungen treffen für den nächsten Reiseabschnitt, umpacken, aussortieren. Dinge nach Hause schicken. Reiseführer kaufen. Und noch ein bisschen Sightseeing – das Kap der guten Hoffnung hatte uns ja noch nicht gesehen…

Am 30. August steigen wir also ins Flugzeug. Ein bisschen wehmütig, denn an Afrika haben wir irgendwie unser Herz verloren (wir kommen wieder – definitiv!). Aber natürlich voller Spannung auf den nächsten Reiseabschnitt – Indien.

Bis bald, R+B

Asche auf mein Haupt… hier ein lange überfälliger Blogeintrag über zwei wunderschöne Orte in Südafrika vor unserer Einreise nach Namibia.

Als wir uns am 31. Juli von Kapstadt aus auf den Weg nach Norden machen, entdecken wir ein wunderschönes Kleinod an der Küste Südafrikas – Paternoster. Niemals wären wir hierhergekommen, aber eine sehr nette Dame, die auf dem Flug von London nach Kapstadt neben mir saß, hat uns diesen Ort empfohlen und so fanden wir uns in dieser bezaubernden Küstenstadt wieder.

Das Wetter ist traumhaft und unsere Unterkunft ebenso – wir gönnen uns nach den Tagen im Hostel ein eigenes Zimmer in einem B&B namens “ah!”, wo wir nicht nur wundervoll nächtigen, sondern auch erlesenes Frühstück bekommen. Arnold und Annaliese verwöhnen uns mit tollem Essen (eines Abends gibt es ein wundervolles Braai, das ist die afrikanische Variante vom Grillabend) und so entschließen wir, dass wir auf alle Fälle wiederkommen, sobald wir das nächste Mal in Südafrika sind…

Unsere Weiterreise führt uns nach Algeria, ein Ort in der Cederberg Wilderness Area, wo wir auf der Jamaka-Farm eine schöne Übernachtungsmöglichkeit finden. Hier werden biologische Orangen und Mangos angebaut und diverse Tiere gehalten (Schafe, Kühe, Pferde usw.). Wir sind noch keine 2 Stunden dort, schon findet sich ein neugeborenes Lamm im Fußraum unseres Autos! Das hätten wir uns auch nicht träumen lassen…

Nächster Stop: Namibia…

Auf dem Weg zurück aus der Mahango Game Reserve machen Bernhard und ich Halt an der N’Kwazi Lodge, die in der Gegend von Rundu mehrere Projekte ins Leben gerufen hat, um das Leben der Menschen in dieser Region zu verbessern.

Wir besuchen das “Pre-School” Projekt, wo Kindern im Alter von 4 bis 6 Jahren ein wenig Englisch beigebracht wird, sie bekommen dort Frühstück und ein warmes Mittagessen und werden so auf die Schule vorbereitet. Eine große Herausfoderung, wie uns die Lehrerin mitteilt, da die Kinder viele unterschiedliche Dialekte und Sprachen sprechen (einige kommen auch jeden Tag aus Angola über den Okavango).

Gerade wird neben den zwei Klassenzimmern der Pre-School noch ein weiteres Gebäude für eine 1. Klasse gebaut, da die Eigentümer der N’Kwazi Lodge der Meinung sind (und wie recht sie damit haben!), dass eine gute Schulbildung der einzige mögliche Weg für die Kinder ist, Chancen auf ein gutes Leben zu haben. Ein weiteres Projekt wurde ins Leben gerufen, um Menschen, die weiter weg vom Fluss wohnen, sauberes Wasser zur Verfügung zu stellen. Derzeit muss jeder einen weiten Weg auf sich nehmen, um Wäsche und Geschirr zu waschen oder Trinkwasser zu besorgen.

Wir möchten die N’Kwazi-Projekte gerne weiter unterstützen und wer gerne ein paar Euro dazugeben möchte, kann gerne unsere Kontoverbindung haben und wir werden das Geld dann gesammelt nach Namibia überweisen. Jeder Cent ist dort ganz sicher an der richtigen Stelle eingesetzt. Schreibt uns also ein E-Mail, wenn ihr euch beteiligen mögt, dann geben wir unsere Kontodaten weiter.

Die Mahango Game Reserve – auch so ein Ort, an dem wir ohne Dominique und Kevin nie gewesen wären (“ihr könnt doch nicht zurückfahren, ohne Nilpferde gesehen zu haben!”). Dieses Tierschutzgebiet befindet sich auf dem Caprivi-Strip, der nordöstlichste “Zipfel” von Namibia. Die Lage am Okavango verleiht diesem Park eine ganz andere Flora als wir sie im Etosha gesehen haben. Alles wirkt viel “wilder”, ist dicht bewachsen und tropischer.

Was die Tierdichte angeht, sind wir dort auch recht erfolgreich – viele Kudus, die nicht sehr scheu sind, Impalas, Nilpferde, Affen usw.

Der Campingplatz, auf dem wir nächtigen ist der Wahnsinn. Unser Zelt steht direkt am Fluss und so können wir uns zum Trompeten von Elefanten und dem Getöne der Nilpferde in den Schlaf wiegen lassen…

Nachdem wir die Tage im Ethosha sehr genossen haben (und eigentlich danach die Rückreise nach Süden antreten wollten), haben uns Dominique und Kevin davon überzeugt, sie noch ein wenig weiter zu begleiten und so finden wir uns nicht allzuviel später in Rundu, direkt an der Grenze zu Angola. Wenn ich sage direkt an der Grenze, dann heißt das, dass wir nur durch die Flussbreite des Okovango von Angola getrennt sind. Das zeigt sich unter anderem dadurch, dass uns am Tor zum Campingplatz ein Sicherheitsmann mit der großen Wumme begrüßt und halbstündlich nachts an unserem Zelt vorbeipatroulliert.

Rundu befindet sich nördlich der “roten Linie”, eine umzäunte Grenze, die zur Eindämmung der Maul- und Klauenseuche eingeführt wurde. Tiere, rohes Fleisch und Gemüse dürfen weder aus der einen noch der anderen Richtung über diese Grenze gebracht werden. Gleichzeitig stellt diese Linie auch die Grenze zwischen dem entwickelten und dem nicht entwickelten Afrika dar. Kaum ist man durch den Kontrollposten gefahren, sind sämtliche (für uns) normalen Behausungen verschwunden und durch kleine Dörfer aus Strohhütten ersetzt. Frauen tragen große Schüsseln mit Geschirr, Wasserbehälter, Reissäcke, Bierkästen auf dem Kopf und kleine Babys auf dem Rücken. Dünne Baumstämme werden mit Eselskarren am Straßenrand transportiert. Das Leben findet auf der Straße statt. Egal ob Ziegenherde, Großfamilie oder  Fahrzeug, alles befindet sich ständig auf der Straße. Was das Autofahren etwas schwierig macht…

Dieser Teil Afrikas fasziniert uns noch ein bisschen mehr als das, was wir schon gesehen haben. So haben wir uns “das richtige Afrika” immer vorgestellt. Das Leben dort scheint mühsam, aber auf ihre Art scheinen die Menschen zufrieden.

Unsere Aktivitäten in Rundu beschränken sich erstmal auf Nichtstun, in der afrikanischen Sonne liegen, Wäsche waschen und grillen. Und (siehe Fotos) – Haare schneiden. Bernhard möchte die Wolle auf seinem Kopf loswerden. Eine Stunde optimiere ich an der perfekten Frisur… na ja, zumindest spricht Bernhard noch mit mir und traut er sich trotz meines Haarschnitts in die Öffentlichkeit… :-D

Der Etosha Nationalpark ist beeindruckend, schon von seiner Größe. Rund 20 000 km² voller wilder Tiere, die sich an den verschiedenen Wasserlöchern tummeln. Idealerweise ist also alles, was man tun muss, das Auto an einem Wasserloch parken (und im Auto bleiben, denn aussteigen darf man nicht) und warten, bis die Tiere kommen. Und zwar nicht eins nach dem anderen, sondern in Scharen von Dutzenden, Hunderten!! Auch die ca. 5000 km² große Salzwüste hat ihren eigenen Reiz, ist allerdings recht tierarm (zumindest als wir dort sind).

Das schwierigste am Aufenthalt in Etosha ist wohl, sich für nur ein paar Fotos für den Blogeintrag zu entscheiden… Die fünf Tage, die wir dort verbracht haben, sind ein wundervolles Erlebnis. Elefantenherden, Springböcke, Löwen, Nashörner, Kudus, Giraffen usw. usw. – überall sind diese interessanten Tiere, die wir sonst nur aus dem Zoo kennen.

Ein paar Schakale knabbern über Nacht unsere Zeltschnüre ab und kauen Bernhards Schlappen kaputt, ansonsten bleiben unsere Begegnungen mit den wilden Tieren verlustlos. Die Faszination hält sicher noch lange an, genauso wie die Erinnerung an das ehrfurchtsvolle Erstarren, als wir unweit unseres Zeltes (aber glücklicherweise hinter einem sicheren Zaun) das Brüllen mehrerer Löwen vernehmen. Wow, da stellt es einem sämtliche Haare auf!

Dominique weist mich in die Freuden des Amarula-Trinkens ein, sehr lecker. Wie Baileys, nur fruchtiger. Und optimal, um ein Glas mit zwei Eiswürfeln und Amarula mit zum campingplatzeigenen Wasserloch zu nehmen und den Anblick der herannahenden Tiere zu genießen…
Viel spaß mit den Bildern!

Die Skeleton Coast verdient ihren Namen zurecht… Viele Schiffe sind hier schon gestrandet und die Besatzung hatte wohl selten eine Chance, sich zu retten. Eine karge und unwirkliche Gegend, nahezu ohne Vegetation und trotzdem sehr reizvoll. Etwas südlich vom Eingang zu Skeleton Coast besuchen wir noch eine Robbenkolonie, wo sich hunderttausende von Robben in den fischreichen Gewässern ernähren können. Der Gestank ist unglaublich, aber der Anblick ist sehr schön.

Kurz bevor wir aus dem Park herausfahren, fällt unser linker Hinterreifen dem Straßenzustand zum Opfer. Flink ist das Ersatzrad montiert und wir sind sehr froh, dass wir nicht mehr alleine unterwegs sind. Kevin und Dominique, mit denen wir seit ein paar Tagen unterwegs sind, fahren ab da hinter uns her, da unsere restlichen Reifen ebenfalls in einem erbärmlichen Zustand sind. Unsere Mietwagenfirma überrascht uns sehr positiv: ein Anruf in der Zentrale, bei dem wir unsere Situation schildern und dass wir ohne Ersatzrad und mit schlechten Reifen auf Namibias Straßen nur sehr ungern unterwegs sind und schon wird ein Ersatzwagen geschickt, das nenne ich guten Service! Ab jetzt sind wir nicht mehr mit einem Auto, sondern mit einem Schiff unterwegs. Wir fahren nicht los, wir legen ab! :-)

So – nach fast zwei Wochen ohne Kommunikationsmittel gibt es mal wieder Neues von uns…

Es gehört schon einiges dazu, uns in der Früh um vier aus unseren Schlafsäcken zu locken. Sesriem ist so ein Ort. Um den Sonnenaufgang über den roten Sanddünen zu sehen, sind wir so früh wie wohl noch kein anderes Mal auf dieser Reise aufgestanden. Wir waren mit die ersten, die in den Nationalpark fahren und den langen Weg in der Dunkelheit bis zu den Sossusvlei-Dünen zurücklegen konnten.

Auch Bernhard kommt auf seine Kosten, was die Adrenalinversorgung angeht: das letzte Stück der “Straße” besteht aus Sand, reinem, weichen, tiefen Sand. Unser asiatischer Allradwegbegleiter durfte sich unter Vollast (Zitat Martin H:, Maliexperte: “Einfach aufs Gas und draufbleiben” – herzlichen Dank für diesen Tipp!!!) durch den Sand arbeiten.

Der Sonnenaufgang in Sossusvlei ist magisch. Es ist still, sehr still, nichtmal ein Lüftchen Wind bewegt sich. Die ersten Sonnenstrahlen wärmen ein bisschen und das Licht ist einmalig schön.

Wow – die endlosen Weiten Namibias sind faszinierend und wahnsinnig interessant. Sofort nach der südafrikanischen Grenze ändert sich die Landschaft, es wird karg und die Vegetation sieht plötzlich ganz anders aus.

Wir besuchen den Fish River Canyon und fahren nach Lüderitz, eine ehemals deutsche Stadt. Es ist eigenartig, die ganzen deutschen Straßennamen und deutschen Häuser zu sehen. Lüderitz ist (zumindest zu der Zeit, als wir dort sind) sehr ruhig und gibt Zeit für ein paar schöne Ausflüge.

Die Straßen zermürben ein wenig. Die Schotterpisten sind in unterschiedlich gutem Zustand und manchmal meint man, das Auto fällt in den nächsten Momenten auseinander. Und man muss die Tankstopps genau planen, die Tankstellen sind sehr weit auseinander.

Trotz der scheinbar feindlichen Umgebung bietet die Wüste Raum für viele Tiere – Wildpferde zum Beispiel, die sich wunderbar an die Gegebenheiten angepasst haben. Springbokherden, Strauße, usw. usw. Wir sind gespannt, welche Tiere die Nationalparks zeigen. Es ist wunderschön.

Bis bald, R+B

So ganz sicher waren wir uns nicht, ob eine Township-Tour so wirklich “sein muss”. Gedanklich hatte es erstmal etwas von “lass uns mal gucken, wie die armen Leute so leben…”

Tatsächlich ist es aber so, dass man Kapstadt einfach nicht gesehen hat, ohne die Townships gesehen zu haben. So erschreckend es ist, mehr als die Hälfte der 3,8 Millionen Einwohner von Kapstadt leben dort. In unterschiedlichen “Abstufungen”, je nach finanziellen Möglichkeiten und familiärem Hintergrund.
Unser Guide (ich nenne ihn jetzt mal Nate, weil ich seinen richtigen Namen weder aussprechen noch buchstabieren kann) führt uns durch die Hostels, wo auf etwa 12 m² Wohnfläche pro Raum drei Betten verteilt sind. Für jede Familie eins. Die kleinen Kinder schlafen auf dem Boden, die Eltern und großen Kinder im Bett. Für 29 südafrikanische Rand (ca. 3 Euro) pro Monat darf man hier ein Bett sein eigen nennen. Und mit den restlichen Familienmitgliedern teilen. Aber – es gibt Strom und fließendes, sauberes Wasser, ein Bad, eine Küche und einen Gemeinschaftsraum, jeweils für sechs Zimmer zusammen. Größere Wohnungen gibt es dann ab 200 Rand pro Monat. Das System funktioniert so, dass die Bewohner fünf Jahre lang Miete zahlen und ihnen der Wohnraum dann gehört.

Außerdem gibt es noch Wellblech- oder Holzhütten, die die Bewohner selbst gebaut haben. Die Größe hängt davon ab, wieviel Rohmaterial der Erbauer zusammenraffen konnte. Hier wird keine Miete gezahlt, dafür gibt es auch eine Reihe von anderen “Annehmlichkeiten” (wie zum Beispiel fließendes Wasser) nicht. Die örtliche Feuerwehr hält regelmäßig Informationsveranstaltungen ab, um den Bewohnern näherzubringen, dass Wellblechhütten aus Brandschutzsicht viel besser sind als die Holzhütten. Dazu werden zwei “Show”hütten angezündet, die den Unterschied recht deutlich zeigen.

Nate erzählt uns, dass viele derjenigen, die “es geschafft haben” – sprich: einen guten Job bekommen haben und damit gutes Geld verdienen und dadurch auch schöne Wohnungen in der Stadt bewohnen konnten – langfristig wieder zurück in die Townships ziehen, weil sie die Nähe und Gemeinschaft in der Stadt vermissen…

Unser Guide bringt uns auch zu einem Holzschuppen, der örtliche “Pub”, wie er meint. Hier brauen einige Frauen Bier aus Maismehl, das wir natürlich auch probieren. Es schmeckt wie stark verdünnter Sauerteig und um davon betrunken zu werden, muss man wohl einen ganzen Eimer trinken. Ein zweites Mal muss ich den Geschmack jetzt auch nicht unbedingt haben ;-)

Später besuchen wir noch eine Projekt namens Philani (http://www.philani.org.za). Hier wird vor allem alleinerziehenden Müttern die Möglichkeit gegeben, viel über gesunde Ernährung für ihre Kinder zu lernen, Handarbeitstätigen zu erlernen und die Produkte werden im anschließenden Laden und im Internet verkauft.

Die Zeit mit unserem Guide vergeht sehr schnell, aber es dauert wohl einige Zeit, bis man das Gesehene verarbeitet hat.
Ich bin froh, dass die Gebühr für die Tour den Projekten in den Townships zufließt.
Und unendlich dankbar.