Nachdem wir die Westküste in recht sportlicher Geschwindigkeit “abgearbeitet” haben, wird es wieder Zeit für ein bisschen Pause. Dieses Mal in Nelson, da hat es uns ja (vor allem aufgrund der tollen schwedischen Bäckerei) schon auf dem Weg in die andere Richtung so gut gefallen. Unsere Tage verbringen wir hier sehr angenehm mit leckerem Frühstück – mal süß, mal herzhaft, aber immer von der Swedish Bakery. Und wenn es gerade mal nicht stürmt und regnet, fahren wir Harry und Sally ein bisschen spazieren.

In Picton wird dann wieder gewandert, an verschiedenen Tagen und auf unterschiedlichen Wegen. Herrlich, mal auch wieder eine dritte Form der Fortbewegung – neben Fahhrad und Campervan fahren – in Anspruch nehmen zu können.

So langsam merken wir (hatten wir im letzten Beitrag ja auch schon angedeutet), dass die geistige Festplatte ein bisschen voll ist. Nach über 11 Monaten auf Achse und nun schon vier Monaten in Neuseeland bestimmt auch ganz normal. Mal sehen, was wir mit diesem “Zustand” anstellen.

Von Picton aus geht es weiter auf die Nordinsel, wieder mit dem Schiff über die Cook Strait und dann irgendwann Richtung Auckland (aber vorher werden wir uns vielleicht noch ein bisschen was anschauen).

Bis bald, R+B

Irgendwie hängt unsere Berichterstattung dem tatsächlichen Reisefortschritt noch ein bisschen hinterher… Dem müssen wir Abhilfe schaffen. Hier also der nächste Bericht über die wilde Westküste der Südinsel. Aber natürlich startet alles in Wanaka…

Von dort aus starten wir nämlich Richtung West Coast, überqueren die “Southern Alps” bei stürmischem Wetter Richtung Haast und fahren von dort aus weiter Richtung Norden.

Der eifrige Kartenleser wird dann bemerken, dass wir an zwei DER Touristenattraktionen schlechthin vorbeikommen – dem Fox Glacier und dem Franz Josef Glacier nämlich. Bei mäßigem Wetter (kalt, bewölkt) machen wir uns auf eine kleine Wanderung zum Fox Glacier und entscheiden dann, dass wir uns den Franz Josef nicht mehr anschauen. Das mag vielleicht ein bisschen “banausenhaft” sein, aber das Wetter ist nicht sooo gut und – ganz ehrlich? – wir haben schonmal nen Gletscher gesehen. Das ist derzeit vielleicht so ein bisschen ein Luxusproblem unserer Reise, da waren schon viele echt tolle Sachen dabei. Und leider kann da halt ein neuseeländischer Gletscher derzeit nicht ganz mithalten (wenn man die norwegischen gesehen hat, sowieso nicht…). Wir sind ein bisschen verwöhnt und nicht mehr ganz so aufnahme- und begeisterungsfähig wie am Anfang.

Also fahren wir weiter bis Greymouth und dann am nächsten Tag schon weiter nach Nelson (von beiden Etappen gibt es keine Fotos, weil wir die ja schonmal mit dem Fahrrad bereist haben), aber darüber bekommt ihr dann in den nächsten Tagen wieder einen eigenen Bericht…

Bis bald, R+B

Wanaka wirkt wie die kleine, brave Stiefschwester von Queenstown. Zwar gibt es hier auch zahlreiche adrenalinfördernde Aktivitäten, aber es ist viel weniger Trubel, die kleine Stadt ist ruhig und liegt idyllisch an einem wunderschönen See.

Alleine die Fahrt nach Wanaka über die Crown Range ist eine eigene Reise wert. Bis auf fast 1100 Meter geht es hinauf in engen Serpentinen – von oben natürlich ein wunderschöner Ausblick auf die “Remarkables” und andere umliegende Bergketten. Toll ist das (und mit dem Wohnmobil auch ganz ohne Anstrengung zu schaffen…).

In Wanaka kommen Harry und Sally dann wieder zum Einsatz – ein toller Tagesausflug zum Lake Hawea bei fantastischem Wetter und warmen Herbstfarben bestimmt da unser Aktivitätsprogramm. Auch hier gibt es für uns keine Sprüge von Brücken/aus Flugzeugen/von Bergkanten.

Wanaka hat es mit seinem ruhigen Charme nicht nur in die Top 3 der für uns schönsten Orte Neuseelands geschafft (neben Nelson und Dunedin), sondern ist für uns auch irgendwie ein “Wendepunkt” in der Reise. Nun bewegen wir uns unaufhaltsam nach Norden und damit nach Hause. Und das darf auch so sein…

Bis bald, R+B

Ja, Queenstown… Eigentlich ein recht normaler Ort an einem wunderschönen See (Lake Wakatipu) – wären da nicht die ständige brummenden Hubschrauber (für die Mt. Cook/Gletschertouristen), die Kleinflugzeuge (für diejenigen, die sich mit Fallschirm aus dem Flugzeug werfen wollen), die röhrenden Jetboote, die die Flüsse hinauf- und hinunterbrausen usw. usf. Hier kann man alles unternehmen, was die Adrenalinversorgung in Wallung bringt.

Wir nutzen die Zeit in Queenstown, uns Wanderschuhe zu kaufen, bisher sind wir ja nur mit Crocs und den Radlschuhen für die Clickpedale unterwegs gewesen. Und Wandern bietet sich in den wunderschönen Bergen dort mehr als an. An einem nicht so sonnigen Tag erklimmen wir den Queenstown Hill und müssen danach feststellen, dass das Radfahren durchaus andere Muskelgruppen beanspruch als das Wandern. Der Muskelkater am nächsten Tag ist delikat…

Karsten leistet uns weiterhin gute Dienste und ist uns ein gutes, stabiles Dach über dem Kopf. Derzeit fahren wir ihn mit 7,9 l/100 km und auf diese Weise schont er auch unsere Reisekasse, so gut das eben geht.

Bevor wir aus Queenstown wieder verschwinden, statten wir der Kawarau Bridge noch einen Besuch ab – eine der vielen Möglichkeiten in der Gegend, wo man sich an den Füßen gefesselt von einer Brücke stürzen kann. Und es gibt tatsächlich Menschen, die für so einen Bungysprung Geld bezahlen (viel!). Mir vollkommen unbegreiflich. Den ersten Sprung hab ich leider verpasst, weil ich mir die Augen zuhalten musste, aber den zweiten habe ich fotografiert und ihr könnt die Bilder anschauen. Ich war jedenfalls nur nach dem Zuschauen vollkommen fertig. Das ist nix für meine Nerven…

Bis bald, R+B

Es wird Herbst, das ist nicht zu übersehen. Mit all seinen schönen und weniger schönen (aber natürlich vollkommen normalen) Seiten. Die Laubbäume nehmen wunderschöne Farben an, die Lichtstimmung ist wundervoll und Spaziergänge im raschelnden Laub sind eine wahre Freude.

Leider wird es jetzt auch kalt, ordentlich kalt sogar. Nachdem wir ein paar Nächte im Zelt bei unter Null Grad verbracht haben und das nicht ganz so schön fanden, entscheiden wir uns recht kurzfristig, unsere Zelte in Te Anau abzubrechen, mit dem Bus nach Christchurch zu fahren und dort einen Campervan zu mieten. Da es jetzt schon sehr stark Nebensaison ist, bekommen wir ein richtig günstiges Angebot und können das gute Stück obendrein gleich mitnehmen.

Nun bereichert “Karsten” unsere Ausflüge durch Neuseeland. Er scheint ein zuverlässiges Arbeitstier zu sein und bietet all das, was wir derzeit brauchen. Voll ausgestattet ist er mit Mini-WC und -Dusche, es gibt eine kleine Küche und ein recht bequemes und vor allem großes Bett (auf dem Foto zu sehen ist die Umbauvariante “Fahrt”, aber die zwei Sitzgelegenheiten hinten kann man wundervoll zu einem Bett über die ganze Breite des Fahrzeugs umbauen). Harry und Sally fahren immer innen mit und werden nun eher für kleine/größere Ausflüge genutzt und nicht mehr als alleiniges Mittel der Fortbewegung.

Nun ja – von Christchurch aus fahren wir jedenfalls mit Karsten erstmal zum Mount Cook, dem höchsten Berg Neuseelands, der einst Sir Edmund Hillary als Trainingsgelände für seine Everest-Besteigung diente. Das Wetter ist wunderbar, die Nacht dort bitterkalt.

Weiter geht es dann über den Lewis Pass durch sehr interessante, aber unglaublich karge Landschaft (man fragt sich irgendwie, wo diese wundervoll grünen, saftigen Wiesen mit den grasenden Schafen und Kühen geblieben sind…) nach Queenstown. Da wollten wir ja ohnehin hin, sind jetzt nur einen “kleinen” Umweg gefahren von Te Anau aus, direkt wären es ca. 120 km gewesen. So sind wir jetzt ca. 1100 km gefahren…

Bis bald, R+B

Unsere ursprünglichen Planungen waren eigentlich, den Milford Sound mit einer der zahlreich angebotenen organisierten Touren zu bestaunen (entgegen besseren Wissens), aber unsere Versuche dahingehend scheitern (glücklicherweise) an verschiedenen Kriterien: Verfügbarkeit, Preis, Alternativangebot. Zwischenzeitlich erwägen wir stattdessen einen Besuch am Doubtful Sound, der aber bis ultimo ausgebucht ist und da wir aber ja nicht ins Fiordland fahren können, ohne einen Fjord gesehen zu haben, werfen wir kurzerhand die Bustourpläne über den Haufen. Wir zahlen doch keine 250 Neuseelanddollar (pro Person!! Und nur für einen Tag und auch noch ohne Verpflegung!) dafür, dass uns irgendein Guide durch die Gegend scheucht, man dann mit hundert anderen drei Minuten für die allergleichen Fotos bekommt und wenn’s gerade am schönsten ist, wieder in den Bus zurückgepfercht wird…

Folglich wird ein kleiner Mietwagen angeheuert (Rent-a-dent: 12 Jahre alter Toyota Corolla mit 3-Gang-Automatik, getauft auf den Namen “Bento III”), der uns zwei Tage lang zuverlässig durch die Gegend schippert. Wir fahren also gemütlich, alle 10 Kilometer die sich hinter uns auftürmenden Wohnmobil- und Buskolonnen vorbeilassend von Te Anau aus Richtung Norden. Ungeante Geschwindigkeiten tun sich auf, gerade, dass wir uns nicht an den Haltegriffen im Auto festklammern. Aber wesentlich langsamer als der durchschnittliche Tourist sind wir anscheinend doch unterwegs.

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Bereits die Strecke zum berühmtesten der neuseeländischen Fjorde ist extrem beeindruckend: spiegelglatte Bergseen (Mirror Lakes), urwaldähnliche Vegetation, Moose (alleine an einem einzigen Baum zähle ich zwölf verschiedene Sorten!), Farne, tosende Wasserfälle. Und am Ende: der Milford Sound. Sein Wahrzeichen, der Mitre Peak begrüßt uns im Schein der langsam untergehenden Sonne (schmacht…). Kitsch vom Feinsten und wir sind mittendrin. Und – es gefällt uns.

Den wunderschönen Fjord erreichen wir am späten Nachmittag. Ein wundervoller Zeitpunkt, wie wir schon lange vorher an den uns stetig entgegenströmenden Bus- und Wohnmobilkarawanen erkennen können. Am Abend sind wir dort so gut wie alleine. Ohne Mühe bekommen wir mitten im Regenwald noch einen Platz für unser Zelt, so dass wir auch in der Früh die aufgehende Sonne auf den Mitre Peak scheinen sehen können. Und das alles ohne vorgegebenes Programm und mit soviel Zeit, wie wir wollen… Schön war’s. Und günstig.

Bis bald, R+B

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Nach den einsamen Tagen an der Catlins Coast wirkt Invercargill wie ein kleiner Kulturschock. Plötzlich sind wieder überall Autos (die natürlich keinen Abstand zu uns Fahrradfahrern halten), hässliche Gebäude und leerstehende Industrieanlagen. Invercargill zählt jetzt nicht zu unseren favorisierten Orten und so verschieben wir unsere eigentlich geplante Pause zum Wäschewaschen weiter nach hinten und fahren gleich weiter. Das schönste an diesem Ort ist ein kleiner Bioladen mit Café, wo wir Rast machen und bei einer heißen Schokolade und einem Moccachino darauf warten, dass sich die dunklen Wolken verziehen.

Auch Riverton reißt uns nicht vom Hocker, also legen wir auch hier keine Pause ein. Tuatapere toppt dann alles, was die Hässlichkeit einer Ortschaft angeht, aber hier haben wir keine Wahl, die Klamotten müssen in die Waschmaschine.

So verbringen wir einen Teil der vorösterlichen Tage in Tuatapere und holen uns ein bisschen heimatliche Tradition dorthin. Auch das muss sein. Seit Ewigkeiten gibt es bei uns am Gründonnerstag Spinat, Nockerle (sowas ähnliches wie Spätzle, nur viiiieeel größer) und Spiegeleier und da die Zutaten dafür international leicht zu erwerben sind, gibt’s das dieses Jahr hier in Neuseeland. Spinat haben wir keinen gefunden, aber spontan durch Mangold ersetzt und waren mit dieser Wahl sehr zufrieden. Und am Karfreitag dann Fisch – in Meeresnähe keine große Herausforderung – mit Reis und in Tomaten-Orangensoße mit Kapern.

Nachdem die Wäsche wieder verstaut ist, radeln wir weiter die Southern Scenic Route entlang zum Lake Manapouri und pünktlich dazu haben wir auch wieder fantastisches Wetter, was zwischendurch nicht ganz so der Fall war (sieht man auf den Fotos natürlich nicht, weil’s keine gibt vom schlechten Wetter…). Dort treffen wir auf ganz viele andere (Renn-)Radfahrer, die auf einer “Tour de Lakes” sind und am nächsten Tag die gleiche Strecke “rennen”, die wir “normal” zurücklegen, von Manapouri nach Te Anau nämlich. Auf diese Weise bekommen wir das erste Mal Applaus, als wir in Te Anau durchs Ziel fahren. Ein schönes Gefühl :-)

Bis bald, R+B

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So – endlich mal wieder ein Lebenszeichen von uns – wir waren in der “Wildnis” unterwegs, an der wilden Catlins Coast!

Nachdem wir in Dunedin ja ausgiebig geruht haben, ist wieder genug Energie vorhanden, weiterzustrampeln. Die Catlins Coast ist ein wundervoller, einsamer Landstrich zwischen Balclutha und Invercargill, Zuhause für rund 1200 Neuseeländer und vorübergehendes Zuhause für zwei durchreisende Fahrradfahrer.

Entgegen jeglicher Prognosen ist das Wetter fantastisch, wir haben “guten” Wind, fahren auf einsamen Straßen, haben wunderschöne Strecke, sehen dunkle Wälder, weiße Strände, wilde Brandung und sogar ein paar Robben. Nicht zu vergessen, die Niagarafälle Neuseelands, da hat sich ein sehr überzeugter Kiwi einen kleinen Scherz erlaubt mit dem örtlichen Bach. Es ist nichtmal ein richtiger Wasserfall, heißt jetzt aber überall “Niagara Falls”.

Und wir besuchen Slope Point, den südlichsten Punkt der Südinsel. Auch den haben wir ganz für uns alleine, da die meisten Touristen eher nach Bluff, dem südlichsten Ort der Südinsel fahren (da steht auch so ein schöner, großer Wegweiser wie an Cape Reinga). Und wir sind auch noch zur richtigen Zeit dort, die Sonne geht gerade unter und es ist einfach wunderschön.

Was soll ich mehr dazu schreiben? Wir hatten fantastische Tage an der Küste und sind um viele schöne Eindrücke reicher. Nun geht es wieder ein bisschen ins Land hinein, zu den Bergen und Fjorden…

Bis bald, R+B

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Wie bereits im letzten Beitrag angekündigt, machen wir in Dunedin ein bisschen Urlaub. Nach 50 Nächten im Zelt und aufgrund des langsam einsetzenden Herbstwetters mit all seinen Vor- und Nachteilen hatten wir kurzfristig genug vom Zelten. Dunedin hat uns geradezu eingeladen, hier ein bisschen länger zu verweilen mit den hübsch anzusehenden historischen Gebäuden und ja – als wir aus dem Bus gestiegen sind, schien auch noch die Sonne! So haben wir uns nicht schwer getan und spontan entschieden – hier bleiben wir ein bisschen länger. Eine gute Woche wird daraus, die in jeder Hinsicht wunderschön ist.

Wir genießen hier die Vorzüge eines Hotelzimmers mit eigenem Bad – was für ein Luxus! So müssen wir uns nicht wie sonst drei Lagen Klamotten anziehen, falls wir nach Einbruch der Dunkelheit nochmal das Zelt verlassen müssen (mit um die 3°C ist es Nachts mittlerweile schon recht “zapfig”). Wir haben einen eigenen Kühlschrank und Wasserkocher und große, helle Fenster mit einem tollen Ausblick auf die Otago-Peninsula.

Auf die wunderschöne Halbinsel machen wir insgesamt drei Fahrradausflüge. Was für ein Unterschied, die Räder mal ohne Gepäck und daher spielend leicht über die Hügel zu fahren. Fährt sich fast von selbst… Dort besuchen wir die Royal Albatross Colony und immer wieder auch ein nettes Café in Portobello, das strategisch unglaublich günstig für einen Zwischenstop bei heißer Schokolade und einem Keks liegt. Überhaupt entwickeln wir uns hier zu begeisterten Cafégängern, Dunedin bietet eine schöne Auswahl und gute Qualität.

Unseren letzten Tag hier verbringen wir mit “richtigem” Sightseeing, ein paar historische Kirchen (die etwa so alt sind wie unsere Wohnung…), der botanische Garten (war ja klar…) und ein paar andere “ergehbare” Sehenswürdigkeiten stehen auf dem Plan. Auch kulinarisch gibt’s ein Novum: im Supermarkt entdecken wir eine uns bis dahin unbekannte Frucht namens “Minneola”. Die Internetrecherche ergibt, dass es sich hierbei um eine Kreuzung einer bestimmten Sorte Grapefruit und einer bestimmten Sorte Mandarine handelt, sie wird auch unter dem Namen “Tangelo” verkauft. Aha. Aber lecker schmeckt sie.

Für uns geht es nun weiter Richtung Süden, ab nun wieder radelnd und mit Zelt. Da freuen wir uns nach der Pause auch wieder richtig drauf.

Bis bald, R+B

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Ach ja, schreiben müssten wir auch mal wieder was… Also – hier ist ein kleines Lebenszeichen von uns, es gibt uns noch! Die Reise- und Blogfaulheit hat in den letzten Tagen ein bisschen überhand genommen. Aber von vorne:

Christchurch verlassen wir an einem wunderschön-sonnigen Morgen und brechen Richtung der “Inland Scenic Route” los. Wir wollen ja die großen Highways so gut wie möglich umgehen (weil es macht üüüüüberhaupt keinen Spaß, neben den 80-Tonnen-LKWs herzuradeln und sich mit Null Abstand überholen zu lassen), daher diese Route. Durch die Canterbury Plains ist die Strecke recht eben, aber auch ein bisschen langweilig (und diese Worte aus meinem Mund…).

Dann erwischt uns das schlechte Wetter. Es ist eklig kalt, böig-windig und nieselt/regnet, was das Vorankommen ein wenig unangenehm macht. Und auch unglaublich langsam. Erst kriechen wir den halben Tag mit etwa 12 km/h dahin und als es dann zu regnen anfängt ist der Wind zwar nicht mehr so schlimm, dafür wird’s dann richtig kalt. Glücklicherweise gibt’s immer mal wieder ein Café am Straßenrand, wo wir einkehren und Vorräte an heißer Schokolade zu uns nehmen können.

Das schlechte Wetter hält glücklicherweise nie lange an und so können wir an Bernhards Geburtstag bereits wieder bei Sonnenschein radeln – und das auch noch mit Rekord! Die bisher längste Tagesetappe (89 Kilometer) und die höchste Durchschnittsgeschwindigkeit (22 km/h).

Von Timaru aus gibt’s leider keine wirkliche Alternative zum großen Highway, deshalb fahren wir wieder mit dem Bus, das schont unsere Nerven und die Gesundheit. Einen zweitägigen Zwischenstop legen wir in Hampden ein, wo wir die Moeraki Boulders besichtigen. Das war schon seit Jahren mein absolutes must-see in Neuseeland und es war die weite Reise wert! Die “Kügelchen” am Strand geben ein tolles Fotomotiv ab und sind auf alle Fälle sehenswert. Die Kugeln bestehen übrigens aus Lehm, Schlamm und feinem Ton, die von Calcit zusammengehalten werden. Sie sind nicht durch Erosion entstanden, sondern haben sich so gebildet (und durch das Meer werden aus der Steilküste immer mal wieder neue Boulders freigelegt).

Nun sind wir in Dunedin, der wohl schottischsten Stadt Neuseelands. Hier machen wir Urlaub, haben uns ein kleines Hotelzimmer gemietet und machen mit dem Rad Tagesausflüge. Aber dazu mehr in ein paar Tagen…

Bis bald, R+B